Hola,aunque parte de esto, ya lo he puesto en este post, http://www.olympistas.org/foro/planteanos-tus-dudas/fotografia-nocturna/msg87797/?boardseen#new ,lo pongo tambien aqui, porque creo que es interesante ,y aqui, lo va a ver mas gente.Aparte que añado enlaces adicionales:
http://www.dzoom.org.es/noticia-2412.html
http://www.dzoom.org.es/noticia-2427.html
http://www.dzoom.org.es/noticia-2466.html
He encontrado varios posts muy interesantes sobre la medicion en fotografia nocturna y he recopilado lo mas importante de cada uno:
En condiciones de poca luz puede fallar el autofocus. Una alternativa es la siguiente: si en la escena hay una luz brillante como un farol y está en el mismo plano focal, esta puede usarse para enfocar, luego bloqueas el enfoque y recomponé el encuadre. Esta técnica se puede hacer con el enfoque manual también.
Si los niveles son muy bajos para que el fotómetro funcione correctamente, se puede utilizar la siguiente técnica: Usar la maxima abertura y la maxima sensibilidad. Si tenemos un objetivo con una luminosidad maxima de f2.8 y una digital con sensibilidad de ISO 1600, tomamos la medicion.
Despues cerramos el diafragma tantos puntos como deseemos y bajamos la sensibilidad tanto como queramos, pero teniendo en cuenta que por cada punto de exposicion que bajemos hay que multiplicar el tiempo por dos, lo mismo que con la sensibilidad.
Ejemplo:
La medicion a f2.8 y ISO 1600 nos da 10 segundos de exposicion.
Bajamos la sensibilidad a ISO 100 (4 puntos) subimos el tiempo 4 puntos:
se nos quedaria en 160 segundos.
Despues cerramos el diafragma hasta f8 (3 puntos) y subimos el tiempo 3 puntos:
se nos queda en 1280 segundos
De esta forma una medicion que se queda fuera del rango de nuestra camara se puede calcular. Es dificil encontrar un motivo que a f2.8 e ISO 1600 no ofrezca una lectura en nuestro fotometro. Si es asi.... es posible que no se pueda fotografiar
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He estado buscando en el foro sobre como medir la luz a la hora de sacar fotos nocturnas. Sobre todo cuando a Iso 100, el fotómetro de la cámara te mete en el modo Bulb (B). Y no he encontrado nada de nada. Así que me he aventurado a hacer un pequeño tutorial sobre este tema, que seguramente a mucha gente le venga muy bien.
Nos imaginamos una toma en la cual ya es bastante de noche, y ponemos la cámara en el trípode y comenzamos a medir. A Iso 100 ponemos 30” y todavía nos dice el fotómetro que va a salir la foto subexpuesta. El diafragma lo tenemos al máximo de apertura (f 2.8 y no queremos subir más de Iso 100 para esta toma. ¿Cuántos segundos tendremos que tener el obturador pulsado para una toma así? Pues muy fácil:
Comenzamos subiendo el Iso al máximo (Iso 1600) y abriendo el diafragma a tope (en este caso f 2.8. Ahora vamos modificando el tiempo hasta que el fotómetro nos diga que la foto va a salir correctamente iluminada. Vamos a imaginarnos que nos marca 10”. Bajamos el Iso a 100 y contamos los puntos de luz que hemos perdido al bajar de 1600 a 100. Tenemos que tener en cuenta que la escala del Iso es esta:
100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200
Seguramente que en nuestra cámara tengamos Isos intermedios (125, 250, 320…), pero para la medición nocturna hay que tener en cuenta la escala de Isos reales. Con las aperturas pasa lo mismo, tenemos aperturas intermedias, pero hay que tomas las aperturas reales, que son las siguientes:
1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22
Tras esta explicación, seguimos. Contamos los puntos de luz que hemos perdido al bajar el Iso de 1600 a 100. Han sido 4 puntos:
1600 => 800 (1punto)
800 => 400 (2)
400 => 200 (3)
200 => 100 (4)
Ahora hay que multiplicar la velocidad que nos ha dado al medir con Iso 1600 (10”) por 2, tantas veces como puntos de luz nos haya dado: 10” x 2 x 2 x 2 x 2 = 160” (es lo mismo que multiplicar 10” por 2 elevado a la cuarta potencia, que es 16).
Imaginaros que también queréis cerrar el diafragma a f8, pues funciona igual que el Iso. Contamos los puntos de luz que perdemos al cerrar de f2.8 a f8: 3 Puntos. Multiplicamos 160” (que son los totales que nos ha dado al mover el Iso) por 2 elevado a la tercera potencia: 160” x 8 (2x2x2) = 1280”.
Según leí en otro foro, comentaban que la Ley de reciprocidad no se cumplia cuando se superaban los 100" de exposición, con lo cual había que compensar la velicidad en 1 punto. Si leeis este post hasta el final, se han ido haciendo varias pruebas y se ha llegado a la conclusicón (gracias al amigo _GUI_) que esta ley sí que se cumple perfectamente, por lo cual no hace falta compensar nada, a no ser que quieras la foto 1 punto más subexpuesta o sobreexpuesta (como en cualquier toma).
En definitiva, tendremos que mantener pulsado el obturador 1280 segundos, ó 21,34 minutos.
No nos tenemos que olvidar de utilizar Trípode, y cable disparador con bloqueo del obturador (ya que sería un “coñazo” estar 20 minutos apretando el botoncito). Y encima si le activamos la función de eliminación de ruido, pues mejor que mejor.
Este es un enlace a un excel,con una tabla para calcular el tiempo de exposicion:
https://rs229l35.rapidshare.com/#!download|229l34|93114348|Calcular_Tiempos_Modo_Bulb.xls|23|R~43C4862B8A367409170018A264192775
y este es un enlace directo al post:
http://www.canonistas.com/foros/tecnicas-fotograficas/66156-tutorial-fotografia-nocturna-medir-en-modo-bulb-actualizado.html
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Otros consejos:
El momento más adecuado en un paisaje nocturno es el inmediatamente posterior a la puesta de sol o el anterior a su salida (¿recordáis la hora azul?). Ya que en una noche cerrada no encontraremos suficientes detalles ligeramente iluminados que destacar. También es importante seleccionar muy bien el escenario adecuado según el momento.
* Si fotografiamos motivos estáticos hay que buscar elementos más iluminados que contrasten con fondos oscuros o viceversa (siluetas sobre un cielo semiiluminado).
* Si queremos captar motivos en movimiento, como, por ejemplo, un paisaje urbano con luces de los vehículos, hay que intentar que no haya luces directas muy potentes (farolas, focos,...), puesto que quedarán sobreexpuestas.
* Es muy importante planificar bien la toma. Tomarse el tiempo necesario, hacer pruebas y asegurar bien el trípode para evitar sorpresas.
* Es muy útil disparar varias tomas de prueba, tanto por encima como por debajo de lo que nos sugiere el fotómetro de la cámara. Para ello, sobreexponemos un par de puntos, y lo mismo para una toma subexpuesta. Con los resultados en pantalla tendremos una buena medida de por donde tenemos que movernos, teniendo en cuenta que este aspecto es el más crítico en este tipo de fotografías.
* Como comprobaremos, si tenemos objetos muy luminosos y zonas muy oscuras la medición ponderada o matricial no será la más adecuada, mejor usar una medición puntual en una zona con un valor medio.
* Si nuestra cámara tiene la opción de elevar el espejo previo al disparo pues lo usamos. Si no fuese así (algunas no lo permiten), tenemos la opción de disparar con algo más de tiempo. Aunque parezca paradójico, la ligera trepidación de la cámara al elevar el espejo se puede disimular si aumentamos la exposición. Así no perderemos nitidez.
También es útil usar la opción de ahorquillado, así nos aseguramos que estamos tomando la toma adecuada, ya que fiarse de lo que vemos en la pantalla LCD nos puede engañar.
* Hay que evitar usar una velocidad ISO alta, mejor dejarlo en 100 ó 200, puesto que un valor más elevado nos puede producir excesivo ruido en las zonas más subexpuestas (todo depende el umbral de ruido hasta el que podemos llegar con cada cámara).
* En cuanto al objetivo, mejor un angular o teleobjetivo corto, y usando una abertura media o mínima dependiendo de la situación, pero hay que recordar que hay que intentar lograr la máxima nitidez y una amplia profundidad de campo suele ser la mejor opción, además de que lograremos el efecto estrellado más pronunciado de los puntos luminosos.
* Cuidado con el enfoque. No uséis el modo automático, con tan poca luz seguro no acertará. Mejor en manual.
* Si queremos destacar un motivo en particular podemos usar el flash (programado), por ejemplo, para iluminar personas en movimiento. Otra opción es iluminar a intervalos con una linterna algún elemento, lograremos que aparezca ligeramente más iluminado.
* Por último, recordar que se puede mejorar en el procesado posterior viendo la imagen en la pantalla de nuestro ordenador, especialmente, lo referente al enfoque.Bueno, después de este atracón de consejos, espero que útiles, sólo queda experimentar. Suele ser complicado las primeras veces, pero a medida que se le coge el punto, los resultados nos animan bastante.
Recordar que es importante planificar bien la toma (apuntar lo realizado puede ser muy útil para posteriores sesiones), cuanto más pensada y probada esté, seguro la fotografía que obtengamos será mucho mejor
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Aqui hay otras tablas,entre ellas, una para escoger la exposicion,segun si hay, luna llena,luces de la ciudad,oscuridad casi total,etc:
http://www.fredparker.com/ultexp1.htm#Light%20Intensity%20Chart
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Aqui hay mas informacion y descargas:
http://geeks.ms/blogs/jorge/archive/2009/06/06/fotograf-237-a-mnb-medici-243-n-nocturna-para-bulb.aspx
saludos
http://www.dzoom.org.es/noticia-2412.html
http://www.dzoom.org.es/noticia-2427.html
http://www.dzoom.org.es/noticia-2466.html
He encontrado varios posts muy interesantes sobre la medicion en fotografia nocturna y he recopilado lo mas importante de cada uno:
En condiciones de poca luz puede fallar el autofocus. Una alternativa es la siguiente: si en la escena hay una luz brillante como un farol y está en el mismo plano focal, esta puede usarse para enfocar, luego bloqueas el enfoque y recomponé el encuadre. Esta técnica se puede hacer con el enfoque manual también.
Si los niveles son muy bajos para que el fotómetro funcione correctamente, se puede utilizar la siguiente técnica: Usar la maxima abertura y la maxima sensibilidad. Si tenemos un objetivo con una luminosidad maxima de f2.8 y una digital con sensibilidad de ISO 1600, tomamos la medicion.
Despues cerramos el diafragma tantos puntos como deseemos y bajamos la sensibilidad tanto como queramos, pero teniendo en cuenta que por cada punto de exposicion que bajemos hay que multiplicar el tiempo por dos, lo mismo que con la sensibilidad.
Ejemplo:
La medicion a f2.8 y ISO 1600 nos da 10 segundos de exposicion.
Bajamos la sensibilidad a ISO 100 (4 puntos) subimos el tiempo 4 puntos:
se nos quedaria en 160 segundos.
Despues cerramos el diafragma hasta f8 (3 puntos) y subimos el tiempo 3 puntos:
se nos queda en 1280 segundos
De esta forma una medicion que se queda fuera del rango de nuestra camara se puede calcular. Es dificil encontrar un motivo que a f2.8 e ISO 1600 no ofrezca una lectura en nuestro fotometro. Si es asi.... es posible que no se pueda fotografiar
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He estado buscando en el foro sobre como medir la luz a la hora de sacar fotos nocturnas. Sobre todo cuando a Iso 100, el fotómetro de la cámara te mete en el modo Bulb (B). Y no he encontrado nada de nada. Así que me he aventurado a hacer un pequeño tutorial sobre este tema, que seguramente a mucha gente le venga muy bien.
Nos imaginamos una toma en la cual ya es bastante de noche, y ponemos la cámara en el trípode y comenzamos a medir. A Iso 100 ponemos 30” y todavía nos dice el fotómetro que va a salir la foto subexpuesta. El diafragma lo tenemos al máximo de apertura (f 2.8 y no queremos subir más de Iso 100 para esta toma. ¿Cuántos segundos tendremos que tener el obturador pulsado para una toma así? Pues muy fácil:
Comenzamos subiendo el Iso al máximo (Iso 1600) y abriendo el diafragma a tope (en este caso f 2.8. Ahora vamos modificando el tiempo hasta que el fotómetro nos diga que la foto va a salir correctamente iluminada. Vamos a imaginarnos que nos marca 10”. Bajamos el Iso a 100 y contamos los puntos de luz que hemos perdido al bajar de 1600 a 100. Tenemos que tener en cuenta que la escala del Iso es esta:
100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200
Seguramente que en nuestra cámara tengamos Isos intermedios (125, 250, 320…), pero para la medición nocturna hay que tener en cuenta la escala de Isos reales. Con las aperturas pasa lo mismo, tenemos aperturas intermedias, pero hay que tomas las aperturas reales, que son las siguientes:
1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22
Tras esta explicación, seguimos. Contamos los puntos de luz que hemos perdido al bajar el Iso de 1600 a 100. Han sido 4 puntos:
1600 => 800 (1punto)
800 => 400 (2)
400 => 200 (3)
200 => 100 (4)
Ahora hay que multiplicar la velocidad que nos ha dado al medir con Iso 1600 (10”) por 2, tantas veces como puntos de luz nos haya dado: 10” x 2 x 2 x 2 x 2 = 160” (es lo mismo que multiplicar 10” por 2 elevado a la cuarta potencia, que es 16).
Imaginaros que también queréis cerrar el diafragma a f8, pues funciona igual que el Iso. Contamos los puntos de luz que perdemos al cerrar de f2.8 a f8: 3 Puntos. Multiplicamos 160” (que son los totales que nos ha dado al mover el Iso) por 2 elevado a la tercera potencia: 160” x 8 (2x2x2) = 1280”.
Según leí en otro foro, comentaban que la Ley de reciprocidad no se cumplia cuando se superaban los 100" de exposición, con lo cual había que compensar la velicidad en 1 punto. Si leeis este post hasta el final, se han ido haciendo varias pruebas y se ha llegado a la conclusicón (gracias al amigo _GUI_) que esta ley sí que se cumple perfectamente, por lo cual no hace falta compensar nada, a no ser que quieras la foto 1 punto más subexpuesta o sobreexpuesta (como en cualquier toma).
En definitiva, tendremos que mantener pulsado el obturador 1280 segundos, ó 21,34 minutos.
No nos tenemos que olvidar de utilizar Trípode, y cable disparador con bloqueo del obturador (ya que sería un “coñazo” estar 20 minutos apretando el botoncito). Y encima si le activamos la función de eliminación de ruido, pues mejor que mejor.
Este es un enlace a un excel,con una tabla para calcular el tiempo de exposicion:
https://rs229l35.rapidshare.com/#!download|229l34|93114348|Calcular_Tiempos_Modo_Bulb.xls|23|R~43C4862B8A367409170018A264192775
y este es un enlace directo al post:
http://www.canonistas.com/foros/tecnicas-fotograficas/66156-tutorial-fotografia-nocturna-medir-en-modo-bulb-actualizado.html
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Otros consejos:
El momento más adecuado en un paisaje nocturno es el inmediatamente posterior a la puesta de sol o el anterior a su salida (¿recordáis la hora azul?). Ya que en una noche cerrada no encontraremos suficientes detalles ligeramente iluminados que destacar. También es importante seleccionar muy bien el escenario adecuado según el momento.
* Si fotografiamos motivos estáticos hay que buscar elementos más iluminados que contrasten con fondos oscuros o viceversa (siluetas sobre un cielo semiiluminado).
* Si queremos captar motivos en movimiento, como, por ejemplo, un paisaje urbano con luces de los vehículos, hay que intentar que no haya luces directas muy potentes (farolas, focos,...), puesto que quedarán sobreexpuestas.
* Es muy importante planificar bien la toma. Tomarse el tiempo necesario, hacer pruebas y asegurar bien el trípode para evitar sorpresas.
* Es muy útil disparar varias tomas de prueba, tanto por encima como por debajo de lo que nos sugiere el fotómetro de la cámara. Para ello, sobreexponemos un par de puntos, y lo mismo para una toma subexpuesta. Con los resultados en pantalla tendremos una buena medida de por donde tenemos que movernos, teniendo en cuenta que este aspecto es el más crítico en este tipo de fotografías.
* Como comprobaremos, si tenemos objetos muy luminosos y zonas muy oscuras la medición ponderada o matricial no será la más adecuada, mejor usar una medición puntual en una zona con un valor medio.
* Si nuestra cámara tiene la opción de elevar el espejo previo al disparo pues lo usamos. Si no fuese así (algunas no lo permiten), tenemos la opción de disparar con algo más de tiempo. Aunque parezca paradójico, la ligera trepidación de la cámara al elevar el espejo se puede disimular si aumentamos la exposición. Así no perderemos nitidez.
También es útil usar la opción de ahorquillado, así nos aseguramos que estamos tomando la toma adecuada, ya que fiarse de lo que vemos en la pantalla LCD nos puede engañar.
* Hay que evitar usar una velocidad ISO alta, mejor dejarlo en 100 ó 200, puesto que un valor más elevado nos puede producir excesivo ruido en las zonas más subexpuestas (todo depende el umbral de ruido hasta el que podemos llegar con cada cámara).
* En cuanto al objetivo, mejor un angular o teleobjetivo corto, y usando una abertura media o mínima dependiendo de la situación, pero hay que recordar que hay que intentar lograr la máxima nitidez y una amplia profundidad de campo suele ser la mejor opción, además de que lograremos el efecto estrellado más pronunciado de los puntos luminosos.
* Cuidado con el enfoque. No uséis el modo automático, con tan poca luz seguro no acertará. Mejor en manual.
* Si queremos destacar un motivo en particular podemos usar el flash (programado), por ejemplo, para iluminar personas en movimiento. Otra opción es iluminar a intervalos con una linterna algún elemento, lograremos que aparezca ligeramente más iluminado.
* Por último, recordar que se puede mejorar en el procesado posterior viendo la imagen en la pantalla de nuestro ordenador, especialmente, lo referente al enfoque.Bueno, después de este atracón de consejos, espero que útiles, sólo queda experimentar. Suele ser complicado las primeras veces, pero a medida que se le coge el punto, los resultados nos animan bastante.
Recordar que es importante planificar bien la toma (apuntar lo realizado puede ser muy útil para posteriores sesiones), cuanto más pensada y probada esté, seguro la fotografía que obtengamos será mucho mejor
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Aqui hay otras tablas,entre ellas, una para escoger la exposicion,segun si hay, luna llena,luces de la ciudad,oscuridad casi total,etc:
http://www.fredparker.com/ultexp1.htm#Light%20Intensity%20Chart
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Aqui hay mas informacion y descargas:
http://geeks.ms/blogs/jorge/archive/2009/06/06/fotograf-237-a-mnb-medici-243-n-nocturna-para-bulb.aspx
saludos
