WHOddEN
Gurú Olympista
Buenas, ante el gran número de dudas que hay sobre el mundo de la fotosub , y para que podáis valorar con mejor ojo mayor rigor las fotos que colgamos los escasos aficionados a esta modalidad que hay en este foro, me voy a tomar la libertad de exponeros este pequeño tutorial casero que me he currao sobre los principios básicos de la fotografía submarina. Empecemos por partes:
LA LUZ Y LOS COLORES
Es el principal problema que debemos sortear los fotosub. En el agua, cuanta mayor es la profundidad, menor es la luz, ya que tiene que atravesar distintas capas de un líquido elemento mucho más denso que el aire. Esto influye directamente en los colores, los cuales van perdiendo intensidad conforme aumenta la profundidad, hasta alcanzarse una tonalidad azulada predominante en todo lo que nos rodea. Esto es lo que se conoce como “muro azul”. Los colores cálidos son los primeros en desaparecer, siendo el ROJO el primero en perderse en los primeros metros, de tal manera que a 30 metros un rojo sangre pasa a verse verde oscuro con la luz ambiental (comprobado por los cortes que me he hecho a esa profundidad). La falta de luz también es un problema a la hora de enfocar (en fotosub se suele usar el enfoque automático) y nos oculta temas interesantes en oquedades y grietas oscuras. Más adelante trataremos el cómo se corrigen estas deficiencias.
Otro factor que incide en la pérdida de luz es la columna de agua. Esto es la cantidad de agua que hay entre nuestro objetivo y el tema a retratar, cuanta más agua haya, más luz se pierde, de ahí la importancia de acercarse todo lo posible al tema a retratar.
LA CÁMARA
En este mundillo se puede emplear una cámara compacta o un equipo réflex. Normalmente es aconsejable iniciarse con un equipo compacto y sencillo, para ir, poco a poco, avanzando conforme vayamos dominando los conceptos básicos de fotografía submarina. La principal diferencia entre los equipos, al igual que en la fotografía terrestre, está en el precio, siendo los equipos compactos más económicos. Los equipos réflex tienen el coste añadido de la cúpula de cristal o el frontal plano, que son los elementos estructurales estancos que protegen la óptica que llevemos montada y que no van incluidos con la carcasa, que sólo protege el cuerpo de la cámara. Hay distintos tipos de frontales, cúpulas, anillos de extensión… según las dimensiones de la óptica que queramos meter en el agua.
Por otra parte, los equipos compactos tienen la ventaja de ser de reducido tamaño, siendo menos pesados, más manejables y pudiéndose meter en grietas u oquedades estrechas, mientras que los equipos estancos réflex son muy voluminosos y nos limitan por su volumen las zonas a acceder.
Otra particularidad es la gran versatilidad de las compactas para pasar de angular a macro con un simple botón, pudiéndose tocar todas las modalidades de la fotosub (ambiente, primer plano, macro) mientras que con un equipo réflex nos encontramos limitados al tipo de óptica que hayamos elegido para esa inmersión, no pudiéndose cambiar de objetivo bajo el agua. Por si alguno está pensando en los todo-terrenos, decirle que, por lo que llevo visto, abarcan mucho pero aprietan poco bajo el agua.
La gran ventaja de los equipos réflex frente a los compactos es, principalmente, la calidad de las imágenes y la cantidad de parámetros con los que puedes jugar, aunque ya existen cámaras compactas que realizan tomas nada envidiables a las réflex. El fotógrafo es quien principalmente cuenta.
LOS OBJETIVOS
¿Qué objetivos u ópticas empleamos más comúnmente los fotosub? Pues principalmente los angulares y los macro. Los todo-terrenos también se usan pero ya he dejado patente mi opinión sobre ellos en el agua. Los que nunca usaremos, principalmente por la escasez de luz y de visibilidad que los hacen inviables, son los tele. Así que lo siento por los amantes del 70-300 o el 50-200 pero me temo que estos sólo valdrían de lastre. Principalmente, en el mundillo Olympus se utilizan:
• 8mm ojo de pez (ambientes y barcos hundidos)
• 7-14mm (ambientes y barcos hundidos)
• 9-18mm (ambientes y barcos hundidos)
• 11-22mm (unos de los angulares más usados)
• 14-45mm (desde angular a fotografía estándar, para iniciarse, el 14-42mm también se usa)
• 14-54mm (angular para ambiente, primeros planos y cierta capacidad de macro)
• 12-60mm (similar al 14-54mm pero con mayor calidad y velocidad de enfoque)
• 35 o 50mm (macro, evidentemente)
• 105mm Sigma (macro extremo pero con una velocidad de enfoque exasperante)
• EC 14 (aumentar el macro o reducir la angulación del 8mm)
• EC 20 (duplicar la capacidad macro, mi favorito)
Para poder sumergir estos objetivos bajo el agua, se emplean frontales estancos de cristal planos (14-45mm, 14-42mm, 14-54mm, 35 y 50mm) o cristales curvos esféricos llamados cúpulas (8mm, 7-14mm, 9-18mm, 11-22mm). Los cristales planos limitan la capacidad angular provocando incluso efecto de “viñeteo” al fotografiar con ópticas angulares, por lo que se emplean para estos las cúpulas. Hay objetivos, como el 14-54mm que admiten frontal plano o cúpula, favoreciendo el 1º la capacidad de primer plano y el 2º, la función angular. Los objetivos no son todos de la misma longitud, sobre todo si le añadimos duplicadores, para eso están los anillos de extensión estancos, son módulos cilíndricos que aumentan la longitud del frontal para que quepa el objetivo. El zoom también se usa bajo el agua, pero para acceder al él se emplea un anillo de zoom que se acopla sobre el objetivo y, mediante un engranaje, se acciona a través de una rueda en la carcasa.
LA CARCASA.
El elemento esencial para proteger la cámara de las humedades bajo el mar. Es, básicamente, una caja estanca que encierra la cámara dentro y que tiene distintos elementos y botones neumáticos diseñados para poder accionar los botones de nuestra cámara y poder operar con ella como si estuviésemos en tierra firme. Suelen ser de distintos materiales, desde el policarbonato (el más común) hasta el aluminio (más resistente y más caro) y suelen tener un fondo de trabajo máximo entre los 40 y los 100 metros, según la resistencia del material del fabricante.
Las carcasas consisten básicamente en dos valvas, como una concha, que se unen a la perfección entre sí y llevan en su zona de unión una o dos juntas tóricas, que no son más que unos anillos de goma que sellan la unión de las partes evitando que entre el agua en su interior. Siempre deben de estar limpias, sin arenilla o residuos, en buen estado y bien engrasadas con silicona. Para cerrar la carcasa, estas suelen tener espiches, ruedas o pestañas que se aferran ejerciendo presión y manteniendo la carcasa cerrada y estanca.
Debido a la distinta disposición de los botones de cada cámara, réflex o compacta, hay un modelo específico de carcasa para cada cámara, existiendo modelos un poco genéricos que sirven para dos o tres modelos de cámaras de una serie por estructuras similares. Existe una carcasa “universal” para cámaras compactas que incluyen una gran gama de modelos en su compatibilidad, pero no tengo experiencia en ese tema. Si alguien se pregunta a cuanto ascienden los costes de una carcasa, el precio oscila desde el mismo de la cámara (compacta o réflex) hasta el triple de éste.
LOS FLASHES
Aunque algunos modelos de carcasa permiten el uso del flash incorporado en la cámara, éste no suele ser muy potente al no estar diseñado para trabajar bajo el agua e iluminan en dirección frontal por lo que las posibles partículas en suspensión salen reflejadas en la foto “ensuciándola” y son insuficientes para iluminar un ambiente submarino. Por ello es siempre recomendable adquirir uno o dos flashes externos que, aplicados a dos brazos articulados, pueden ser orientados y posicionados de la manera que mejor nos convenga. Los brazos se unen a la carcasa mediante una pletina que se enrosca en la misma y que suele tener empuñaduras para manejar mejor el conjunto.
Para sincronizar el disparo del flash de la cámara con los flashes externos hay dos maneras:
• En modo “esclavo” mediante un cable óptico. Esto es, el cable óptico detecta el destello del flash de la cámara, activando unos milisegundos después el flash externo.
• En modo TTL o Throuhg The Lens, en esta ocasión se usa un cable eléctrico que, unido a un conector a través de la carcasa, hace que la cámara dispare directamente los flashes externos sincronizándose con ellos.
Los flashes submarinos suelen tener un modo manual de intensidad, regulable por el fotosub, y un modo automático o sincronizado con la abertura, velocidad y distancia focal que tenga la cámara en ese momento. Suelen emplear pilas AA para su alimentación, por lo que es importante verificar su estado antes de sumergirnos, no nos vayamos a llevar una sorpresa quedándonos sin luz en nuestras tomas. Más adelante explicaré cómo hay que usarlos.
LUZ DE ENFOQUE
Esto no es más que una pequeña linterna o foco que va unida a la carcasa y que nos ilumina, sin demasiada intensidad, el elemento a fotografiar para que el enfoque automático logre captarlo. Se usa esencialmente en macro y con organismos que se funden con el ambiente y que no los distingue la óptica. Los que no tenemos luz de enfoque usamos una linterna de mano, siendo la operación algo farragosa. Lo ideal es pedirle a un compañero que nos ilumine. También cabe reseñar que muchos modelos de flash llevan incorporada una luz de enfoque.
CONCEPTOS BÁSICOS EN LA FOTOSUB.
Antes de meternos en el agua, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para poder disfrutar de manera tranquila y segura de nuestra afición. Por supuesto, una vez montado el equipo hay que revisarlo dos, tres y cuatro veces si hace falta, vigilando de que la carcasa esté bien cerrada y sellada, los cables conectados y los flashes preparados, yo ya he inundado una cámara por un pequeño descuido y, creedme, no es una sensación agradable ver como gran parte de tu dinero se va al garete en unos pocos segundos.
Principalmente, antes de saber fotografiar, hay que saber bucear. Dominar la flotabilidad, la acuicidad, el consumo de aire, el equipo de submarinismo, las normas de seguridad, saber comportarse ante una corriente, estar preparado ante cualquier imprevisto y respetar el medio que invadimos y a sus habitantes son conceptos que hay que tener grabados a fuego. El compañero también es esencial, debe estar pendiente de ti y tú de él y NO SEPARARSE JAMÁS. Si tu compañero no es fotosub, debe tener mucha paciencia ya que el buceo fotográfico es muy lento y pausado, pudiéndonos llevar con una sola toma más de 10 o 15 minutos mientras corregimos y ajustamos los parámetros y elegimos la posición, composición y encuadre que nos convenza. El que no lleva cámara suele desesperarse un poco si encontramos un nudibranquio pequeñito en una roca.
La primera vez que nos metemos en el agua “empalmados” con nuestra nueva cámara solemos ir acelerados, de roca en roca, fijándonos sólo en los peces grandes y persiguiéndolos para conseguir la toma que jamás lograremos. El buceo fotosub debe ser pausado, relajado y se debe ejercitar la observación tanto si vamos a sacar ambientes como peces o macro. Cuando localizamos un tema a fotografiar, tenemos que visualizar antes cómo queremos la foto, Hay que tener mentalizado de que posiblemente no lo vamos a conseguir a la 1ª, debiendo sacar varias tomas corrigiendo parámetros, intensidad del flash, posiciones, etc… un buen consejo para ir ya rodado es practicar mucha fotografía terrestre, así nos familiarizamos con nuestro equipo fotográfico y le cogemos el “punto” a los enfoques, aberturas, velocidades, composiciones, etc…
Para empezar en este mundo, es recomendable empezar por sacar primeros planos y fotografía macro, eligiendo temas o sujetos estáticos o de escasa movilidad que nos den todo el margen de maniobra que necesitamos. En cuanto a los peces más dinámicos, no vale de nada perseguirlos, cuanto más lo hagas, más huirá el pez. Tenemos una baza a nuestro favor y es la curiosidad animal. Si nos quedamos quietos y pacientes, los peces se acercarán a ese “animal grande que suelta burbujas” y tendremos primeros planos de película. También hay que seguir unas normas básicas de estética fotográfica como fotografiar a los peces desde el mismo nivel o desde abajo y nunca desde arriba y sacarlos de cabeza a cola o perfil y no al revés. Hay que procurar también no levantar sedimentos mientras nos movemos, sobre todo en cuevas o espacios cerrados, una vez haya una nube de partículas en suspensión, olvidaros del disparo, hay que buscar otro sitio. También es el momento de hablaros de los flashes, orientables y posicionables que van a arrancar de ese azul predominante todos esos colores vivos que tanto os gustan. Los flashes (o el flash, si sólo se tiene uno) se debe colocar en un plano posterior al objetivo (frontal o cúpula), desde un plano superior (haciendo el efecto de la luz natural, que va de arriba a abajo) y orientados un poco en oblícuo hacia adentro (primer plano o macro) o hacia afuera (ambientes), tratando siempre que de que el centro del destello del flash de en el tema a fotografiar, debemos iluminar con el borde del destello. Hay que tener paciencia para preparar y recolocar los flashes en cada toma, según convenga, si el tema está alejado, abriremos los brazos y los flashes y si el tema está cercano, pegaremos más los flashes a la cámara. La orientación oblícua no sólo vale para que las partículas flotantes no se reflejen en el objetivo, sino que también permiten fotografiar peces plateados sin que el reflejo de la luz en las escamas queme la imagen, reflejándose esa luz en un ángulo fuera del campo del objetivo.
Al principio iremos “afotando” todo lo que se nos pone a tiro, aunque sean las algas… con el tiempo nos iremos volviendo más selectivos con nuestras “piezas” y aprenderemos a movernos por el entorno y a ser más observadores, hasta el punto de llegar a ser capaces de ver en una roca llena de algas organismos de no más de 1mm de longitud como pequeños nudibranquios. Y si de una sesión de 200 disparos bajo el mar salváis 30 o 40 fotos decentes, que sepáis que lleváis un excelente promedio para empezar.
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
Bueno, ya sabemos bucear, conocemos los principios básicos, hemos revisado el equipo y nos vamos a lanzar al agua.
Hay, principalmente, tres tipos de fotografía submarina: ambientes, primeros planos y macro. Por supuesto, hay mil variantes dentro de cada tipo.
• AMBIENTES: se tratan de paisajes submarinos, escenas que engloban a un protagonista en un escenario más o menos amplio, una gorgonia en una pared del arrecife, un grupo de corales, un barco hundido, banco de peces a contraluz de la superficie… el ambiente se puede sacar con un buceador modelo o sin modelo, sólo con los habitantes. Se utilizan ópticas de gran angular o angular y la cúpula en lugar de frontal plano, ya que puede reducir el efecto de angulación y hasta viñetear la imagen. En este tipo de fotos se suele jugar principalmente con el diafragma, abriéndolo o cerrándolo según queramos una tonalidad de azul de fondo más clara o más oscura (incluso negro), con los flashes abiertos y separados de la carcasa y orientados un poco hacia dentro (para resaltar un motivo de la escena) o hacia afuera, para iluminar la mayor parte de escena posible. Por supuesto, los flashes no pueden iluminar bajo el agua más allá de unos pocos metros, aquí se trata de aprovechar al máximo la luz ambiental resaltando con el flash lo que queremos destacar en el escenario, o sea, a jugar con el nº f.
• PRIMEROS PLANOS: el protagonista de la imagen ya no es un pez en un arrecife, sino el propio pez, el encuadre está principalmente cerrado sobre el tema destacándolo. Es el tipo de foto que más comúnmente se hace al empezar, aparte de los ambientes “azulados”. Aquí entran en juego ópticas como el 14-45/54mm o el 12-60mm. También es donde echaremos más mano de la ruedecita del zoom cuando ya no podamos acercarnos más al pez, restándonos su uso luz, no lo olvidemos, hay que corregir. Los primeros planos pueden ser de un pez entero, de parte del pez o de un par de ejemplares de un gran cardumen. Los flashes deben iluminar desde arriba y en una posición ligeramente convergente para evitar el reflejo de las escamas en el objetivo.
• MACRO: es la modalidad más fácil dentro de las que hay, si se tiene un buen objetivo macro o se sabe poner el modo macro en la compacta, ya que los neófitos suelen acercar la cámara al animalillo hasta casi tocarlo pensando que así se va a enfocar sin más. El macro suele usarse con animales más o menos estáticos, de pequeño tamaño, de ahí que tengamos todo el tiempo del mundo para sacar la foto como deseamos. Es importante conocer la distancia mínima de enfoque de cada objetivo, ya que si sobrepasamos este límite, por mucho objetivo macro que tengamos, la óptica no va a lograr enfocarlo. Aquí es donde entra la luz de enfoque. Muchos de los organismos a retratar son diminutos y se mimetizan con el fondo o se encuentran en oquedades muy oscuras, por lo que el enfoque automático no logra enfocarlo. La luz de enfoque ilumina la zona donde se encuentra el tema propiciando un contraste que permite al enfoque hacer su labor. Es con esta modalidad con la que se entrena el ojo para observar y localizar toda esa pequeña micro vida que pasa desapercibida a todo el mundo. En este caso, los flashes se suelen colocar por encima del objetivo, un poco desde atrás y orientados en un ángulo de 45º hacia abajo y casi frontal. Es importante no sacar al animal de cola a cabeza o desde arriba, no quedaría bien. En esta modalidad se pueden retratar animales pequeños o bien detalles o texturas de animales de un tamaño mucho mayor (ojo de un pez, radios de una aleta, un par de tentáculos de una anémona, la piel de una estrella de mar…)
Bueno, a groso modo y de manera muy simple, en esto consiste la fotosub. Me habré saltado un millón de conceptos pero tampoco quiero volveros locos ni yo soy un gran experto. Tanto el texto como las fotografías son de producción propia y reflejan el equipo que uso, para que veáis lo que conlleva esta modalidad de fotografía.
Un saludo a todos.
LA LUZ Y LOS COLORES
Es el principal problema que debemos sortear los fotosub. En el agua, cuanta mayor es la profundidad, menor es la luz, ya que tiene que atravesar distintas capas de un líquido elemento mucho más denso que el aire. Esto influye directamente en los colores, los cuales van perdiendo intensidad conforme aumenta la profundidad, hasta alcanzarse una tonalidad azulada predominante en todo lo que nos rodea. Esto es lo que se conoce como “muro azul”. Los colores cálidos son los primeros en desaparecer, siendo el ROJO el primero en perderse en los primeros metros, de tal manera que a 30 metros un rojo sangre pasa a verse verde oscuro con la luz ambiental (comprobado por los cortes que me he hecho a esa profundidad). La falta de luz también es un problema a la hora de enfocar (en fotosub se suele usar el enfoque automático) y nos oculta temas interesantes en oquedades y grietas oscuras. Más adelante trataremos el cómo se corrigen estas deficiencias.
Otro factor que incide en la pérdida de luz es la columna de agua. Esto es la cantidad de agua que hay entre nuestro objetivo y el tema a retratar, cuanta más agua haya, más luz se pierde, de ahí la importancia de acercarse todo lo posible al tema a retratar.
LA CÁMARA
En este mundillo se puede emplear una cámara compacta o un equipo réflex. Normalmente es aconsejable iniciarse con un equipo compacto y sencillo, para ir, poco a poco, avanzando conforme vayamos dominando los conceptos básicos de fotografía submarina. La principal diferencia entre los equipos, al igual que en la fotografía terrestre, está en el precio, siendo los equipos compactos más económicos. Los equipos réflex tienen el coste añadido de la cúpula de cristal o el frontal plano, que son los elementos estructurales estancos que protegen la óptica que llevemos montada y que no van incluidos con la carcasa, que sólo protege el cuerpo de la cámara. Hay distintos tipos de frontales, cúpulas, anillos de extensión… según las dimensiones de la óptica que queramos meter en el agua.
Por otra parte, los equipos compactos tienen la ventaja de ser de reducido tamaño, siendo menos pesados, más manejables y pudiéndose meter en grietas u oquedades estrechas, mientras que los equipos estancos réflex son muy voluminosos y nos limitan por su volumen las zonas a acceder.
Otra particularidad es la gran versatilidad de las compactas para pasar de angular a macro con un simple botón, pudiéndose tocar todas las modalidades de la fotosub (ambiente, primer plano, macro) mientras que con un equipo réflex nos encontramos limitados al tipo de óptica que hayamos elegido para esa inmersión, no pudiéndose cambiar de objetivo bajo el agua. Por si alguno está pensando en los todo-terrenos, decirle que, por lo que llevo visto, abarcan mucho pero aprietan poco bajo el agua.
La gran ventaja de los equipos réflex frente a los compactos es, principalmente, la calidad de las imágenes y la cantidad de parámetros con los que puedes jugar, aunque ya existen cámaras compactas que realizan tomas nada envidiables a las réflex. El fotógrafo es quien principalmente cuenta.
LOS OBJETIVOS
¿Qué objetivos u ópticas empleamos más comúnmente los fotosub? Pues principalmente los angulares y los macro. Los todo-terrenos también se usan pero ya he dejado patente mi opinión sobre ellos en el agua. Los que nunca usaremos, principalmente por la escasez de luz y de visibilidad que los hacen inviables, son los tele. Así que lo siento por los amantes del 70-300 o el 50-200 pero me temo que estos sólo valdrían de lastre. Principalmente, en el mundillo Olympus se utilizan:
• 8mm ojo de pez (ambientes y barcos hundidos)
• 7-14mm (ambientes y barcos hundidos)
• 9-18mm (ambientes y barcos hundidos)
• 11-22mm (unos de los angulares más usados)
• 14-45mm (desde angular a fotografía estándar, para iniciarse, el 14-42mm también se usa)
• 14-54mm (angular para ambiente, primeros planos y cierta capacidad de macro)
• 12-60mm (similar al 14-54mm pero con mayor calidad y velocidad de enfoque)
• 35 o 50mm (macro, evidentemente)
• 105mm Sigma (macro extremo pero con una velocidad de enfoque exasperante)
• EC 14 (aumentar el macro o reducir la angulación del 8mm)
• EC 20 (duplicar la capacidad macro, mi favorito)
Para poder sumergir estos objetivos bajo el agua, se emplean frontales estancos de cristal planos (14-45mm, 14-42mm, 14-54mm, 35 y 50mm) o cristales curvos esféricos llamados cúpulas (8mm, 7-14mm, 9-18mm, 11-22mm). Los cristales planos limitan la capacidad angular provocando incluso efecto de “viñeteo” al fotografiar con ópticas angulares, por lo que se emplean para estos las cúpulas. Hay objetivos, como el 14-54mm que admiten frontal plano o cúpula, favoreciendo el 1º la capacidad de primer plano y el 2º, la función angular. Los objetivos no son todos de la misma longitud, sobre todo si le añadimos duplicadores, para eso están los anillos de extensión estancos, son módulos cilíndricos que aumentan la longitud del frontal para que quepa el objetivo. El zoom también se usa bajo el agua, pero para acceder al él se emplea un anillo de zoom que se acopla sobre el objetivo y, mediante un engranaje, se acciona a través de una rueda en la carcasa.
LA CARCASA.
El elemento esencial para proteger la cámara de las humedades bajo el mar. Es, básicamente, una caja estanca que encierra la cámara dentro y que tiene distintos elementos y botones neumáticos diseñados para poder accionar los botones de nuestra cámara y poder operar con ella como si estuviésemos en tierra firme. Suelen ser de distintos materiales, desde el policarbonato (el más común) hasta el aluminio (más resistente y más caro) y suelen tener un fondo de trabajo máximo entre los 40 y los 100 metros, según la resistencia del material del fabricante.
Las carcasas consisten básicamente en dos valvas, como una concha, que se unen a la perfección entre sí y llevan en su zona de unión una o dos juntas tóricas, que no son más que unos anillos de goma que sellan la unión de las partes evitando que entre el agua en su interior. Siempre deben de estar limpias, sin arenilla o residuos, en buen estado y bien engrasadas con silicona. Para cerrar la carcasa, estas suelen tener espiches, ruedas o pestañas que se aferran ejerciendo presión y manteniendo la carcasa cerrada y estanca.
Debido a la distinta disposición de los botones de cada cámara, réflex o compacta, hay un modelo específico de carcasa para cada cámara, existiendo modelos un poco genéricos que sirven para dos o tres modelos de cámaras de una serie por estructuras similares. Existe una carcasa “universal” para cámaras compactas que incluyen una gran gama de modelos en su compatibilidad, pero no tengo experiencia en ese tema. Si alguien se pregunta a cuanto ascienden los costes de una carcasa, el precio oscila desde el mismo de la cámara (compacta o réflex) hasta el triple de éste.
LOS FLASHES
Aunque algunos modelos de carcasa permiten el uso del flash incorporado en la cámara, éste no suele ser muy potente al no estar diseñado para trabajar bajo el agua e iluminan en dirección frontal por lo que las posibles partículas en suspensión salen reflejadas en la foto “ensuciándola” y son insuficientes para iluminar un ambiente submarino. Por ello es siempre recomendable adquirir uno o dos flashes externos que, aplicados a dos brazos articulados, pueden ser orientados y posicionados de la manera que mejor nos convenga. Los brazos se unen a la carcasa mediante una pletina que se enrosca en la misma y que suele tener empuñaduras para manejar mejor el conjunto.
Para sincronizar el disparo del flash de la cámara con los flashes externos hay dos maneras:
• En modo “esclavo” mediante un cable óptico. Esto es, el cable óptico detecta el destello del flash de la cámara, activando unos milisegundos después el flash externo.
• En modo TTL o Throuhg The Lens, en esta ocasión se usa un cable eléctrico que, unido a un conector a través de la carcasa, hace que la cámara dispare directamente los flashes externos sincronizándose con ellos.
Los flashes submarinos suelen tener un modo manual de intensidad, regulable por el fotosub, y un modo automático o sincronizado con la abertura, velocidad y distancia focal que tenga la cámara en ese momento. Suelen emplear pilas AA para su alimentación, por lo que es importante verificar su estado antes de sumergirnos, no nos vayamos a llevar una sorpresa quedándonos sin luz en nuestras tomas. Más adelante explicaré cómo hay que usarlos.
LUZ DE ENFOQUE
Esto no es más que una pequeña linterna o foco que va unida a la carcasa y que nos ilumina, sin demasiada intensidad, el elemento a fotografiar para que el enfoque automático logre captarlo. Se usa esencialmente en macro y con organismos que se funden con el ambiente y que no los distingue la óptica. Los que no tenemos luz de enfoque usamos una linterna de mano, siendo la operación algo farragosa. Lo ideal es pedirle a un compañero que nos ilumine. También cabe reseñar que muchos modelos de flash llevan incorporada una luz de enfoque.
CONCEPTOS BÁSICOS EN LA FOTOSUB.
Antes de meternos en el agua, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para poder disfrutar de manera tranquila y segura de nuestra afición. Por supuesto, una vez montado el equipo hay que revisarlo dos, tres y cuatro veces si hace falta, vigilando de que la carcasa esté bien cerrada y sellada, los cables conectados y los flashes preparados, yo ya he inundado una cámara por un pequeño descuido y, creedme, no es una sensación agradable ver como gran parte de tu dinero se va al garete en unos pocos segundos.
Principalmente, antes de saber fotografiar, hay que saber bucear. Dominar la flotabilidad, la acuicidad, el consumo de aire, el equipo de submarinismo, las normas de seguridad, saber comportarse ante una corriente, estar preparado ante cualquier imprevisto y respetar el medio que invadimos y a sus habitantes son conceptos que hay que tener grabados a fuego. El compañero también es esencial, debe estar pendiente de ti y tú de él y NO SEPARARSE JAMÁS. Si tu compañero no es fotosub, debe tener mucha paciencia ya que el buceo fotográfico es muy lento y pausado, pudiéndonos llevar con una sola toma más de 10 o 15 minutos mientras corregimos y ajustamos los parámetros y elegimos la posición, composición y encuadre que nos convenza. El que no lleva cámara suele desesperarse un poco si encontramos un nudibranquio pequeñito en una roca.
La primera vez que nos metemos en el agua “empalmados” con nuestra nueva cámara solemos ir acelerados, de roca en roca, fijándonos sólo en los peces grandes y persiguiéndolos para conseguir la toma que jamás lograremos. El buceo fotosub debe ser pausado, relajado y se debe ejercitar la observación tanto si vamos a sacar ambientes como peces o macro. Cuando localizamos un tema a fotografiar, tenemos que visualizar antes cómo queremos la foto, Hay que tener mentalizado de que posiblemente no lo vamos a conseguir a la 1ª, debiendo sacar varias tomas corrigiendo parámetros, intensidad del flash, posiciones, etc… un buen consejo para ir ya rodado es practicar mucha fotografía terrestre, así nos familiarizamos con nuestro equipo fotográfico y le cogemos el “punto” a los enfoques, aberturas, velocidades, composiciones, etc…
Para empezar en este mundo, es recomendable empezar por sacar primeros planos y fotografía macro, eligiendo temas o sujetos estáticos o de escasa movilidad que nos den todo el margen de maniobra que necesitamos. En cuanto a los peces más dinámicos, no vale de nada perseguirlos, cuanto más lo hagas, más huirá el pez. Tenemos una baza a nuestro favor y es la curiosidad animal. Si nos quedamos quietos y pacientes, los peces se acercarán a ese “animal grande que suelta burbujas” y tendremos primeros planos de película. También hay que seguir unas normas básicas de estética fotográfica como fotografiar a los peces desde el mismo nivel o desde abajo y nunca desde arriba y sacarlos de cabeza a cola o perfil y no al revés. Hay que procurar también no levantar sedimentos mientras nos movemos, sobre todo en cuevas o espacios cerrados, una vez haya una nube de partículas en suspensión, olvidaros del disparo, hay que buscar otro sitio. También es el momento de hablaros de los flashes, orientables y posicionables que van a arrancar de ese azul predominante todos esos colores vivos que tanto os gustan. Los flashes (o el flash, si sólo se tiene uno) se debe colocar en un plano posterior al objetivo (frontal o cúpula), desde un plano superior (haciendo el efecto de la luz natural, que va de arriba a abajo) y orientados un poco en oblícuo hacia adentro (primer plano o macro) o hacia afuera (ambientes), tratando siempre que de que el centro del destello del flash de en el tema a fotografiar, debemos iluminar con el borde del destello. Hay que tener paciencia para preparar y recolocar los flashes en cada toma, según convenga, si el tema está alejado, abriremos los brazos y los flashes y si el tema está cercano, pegaremos más los flashes a la cámara. La orientación oblícua no sólo vale para que las partículas flotantes no se reflejen en el objetivo, sino que también permiten fotografiar peces plateados sin que el reflejo de la luz en las escamas queme la imagen, reflejándose esa luz en un ángulo fuera del campo del objetivo.
Al principio iremos “afotando” todo lo que se nos pone a tiro, aunque sean las algas… con el tiempo nos iremos volviendo más selectivos con nuestras “piezas” y aprenderemos a movernos por el entorno y a ser más observadores, hasta el punto de llegar a ser capaces de ver en una roca llena de algas organismos de no más de 1mm de longitud como pequeños nudibranquios. Y si de una sesión de 200 disparos bajo el mar salváis 30 o 40 fotos decentes, que sepáis que lleváis un excelente promedio para empezar.
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
Bueno, ya sabemos bucear, conocemos los principios básicos, hemos revisado el equipo y nos vamos a lanzar al agua.
Hay, principalmente, tres tipos de fotografía submarina: ambientes, primeros planos y macro. Por supuesto, hay mil variantes dentro de cada tipo.
• AMBIENTES: se tratan de paisajes submarinos, escenas que engloban a un protagonista en un escenario más o menos amplio, una gorgonia en una pared del arrecife, un grupo de corales, un barco hundido, banco de peces a contraluz de la superficie… el ambiente se puede sacar con un buceador modelo o sin modelo, sólo con los habitantes. Se utilizan ópticas de gran angular o angular y la cúpula en lugar de frontal plano, ya que puede reducir el efecto de angulación y hasta viñetear la imagen. En este tipo de fotos se suele jugar principalmente con el diafragma, abriéndolo o cerrándolo según queramos una tonalidad de azul de fondo más clara o más oscura (incluso negro), con los flashes abiertos y separados de la carcasa y orientados un poco hacia dentro (para resaltar un motivo de la escena) o hacia afuera, para iluminar la mayor parte de escena posible. Por supuesto, los flashes no pueden iluminar bajo el agua más allá de unos pocos metros, aquí se trata de aprovechar al máximo la luz ambiental resaltando con el flash lo que queremos destacar en el escenario, o sea, a jugar con el nº f.
• PRIMEROS PLANOS: el protagonista de la imagen ya no es un pez en un arrecife, sino el propio pez, el encuadre está principalmente cerrado sobre el tema destacándolo. Es el tipo de foto que más comúnmente se hace al empezar, aparte de los ambientes “azulados”. Aquí entran en juego ópticas como el 14-45/54mm o el 12-60mm. También es donde echaremos más mano de la ruedecita del zoom cuando ya no podamos acercarnos más al pez, restándonos su uso luz, no lo olvidemos, hay que corregir. Los primeros planos pueden ser de un pez entero, de parte del pez o de un par de ejemplares de un gran cardumen. Los flashes deben iluminar desde arriba y en una posición ligeramente convergente para evitar el reflejo de las escamas en el objetivo.
• MACRO: es la modalidad más fácil dentro de las que hay, si se tiene un buen objetivo macro o se sabe poner el modo macro en la compacta, ya que los neófitos suelen acercar la cámara al animalillo hasta casi tocarlo pensando que así se va a enfocar sin más. El macro suele usarse con animales más o menos estáticos, de pequeño tamaño, de ahí que tengamos todo el tiempo del mundo para sacar la foto como deseamos. Es importante conocer la distancia mínima de enfoque de cada objetivo, ya que si sobrepasamos este límite, por mucho objetivo macro que tengamos, la óptica no va a lograr enfocarlo. Aquí es donde entra la luz de enfoque. Muchos de los organismos a retratar son diminutos y se mimetizan con el fondo o se encuentran en oquedades muy oscuras, por lo que el enfoque automático no logra enfocarlo. La luz de enfoque ilumina la zona donde se encuentra el tema propiciando un contraste que permite al enfoque hacer su labor. Es con esta modalidad con la que se entrena el ojo para observar y localizar toda esa pequeña micro vida que pasa desapercibida a todo el mundo. En este caso, los flashes se suelen colocar por encima del objetivo, un poco desde atrás y orientados en un ángulo de 45º hacia abajo y casi frontal. Es importante no sacar al animal de cola a cabeza o desde arriba, no quedaría bien. En esta modalidad se pueden retratar animales pequeños o bien detalles o texturas de animales de un tamaño mucho mayor (ojo de un pez, radios de una aleta, un par de tentáculos de una anémona, la piel de una estrella de mar…)
Bueno, a groso modo y de manera muy simple, en esto consiste la fotosub. Me habré saltado un millón de conceptos pero tampoco quiero volveros locos ni yo soy un gran experto. Tanto el texto como las fotografías son de producción propia y reflejan el equipo que uso, para que veáis lo que conlleva esta modalidad de fotografía.
Un saludo a todos.
